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Schalter weg Zusammenfassung


Warpig

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Moin, es geht um Schalter, Taster, Sensoren.. die entfallen sollen. Speedy 06. Sinn und Unsinn steht nicht zur Diskussion :disapproval:

Die Frage ist nur, müssen/können die einzelnen Teile gebrückt, nur abgeklemmt oder in der ECU deaktiviert werden ?

Für Kupplungstaster habe ich mal was gelesen, SLS wird in der ECU deativiert...:

1. SLS - deaktivieren in der ECU

2. Kupplungstaster

3. Seitenständer Taster

4. Sturzschalter

5. Lambdasonde

6. Stellantrieb Leerlauf am Drosselklappengehäuse

7. ?

Einen vergessen ?

Gruß

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1. SLS - deaktivieren in der ECU

-und SLS verschließen

2. Kupplungstaster

-brücken

3. Seitenständer Taster

-brücken

4. Sturzschalter

?

5. Lambdasonde

-ausstecken und in der ECU deaktivieren

6. Stellantrieb Leerlauf am Drosselklappengehäuse

?

7. Bremslichttaster vorne/hinten

-ausstecken

8. komplette linke Schaltereinheit

-ausstecken

:confused:

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Lamdasonde auch ausbauen und gegen eine Blindschraube ersetzen.

Nicht alle elektrischen teile kann man gegen einen Teststecker oder ähnliches ersetzen.

Den Temperaturfühler kannst du noch gegen einen Wiseratand tauschen.

Je nach dem welchen du nimmst, wird die entsprechende Temperatur angezeigt.

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4. Sturzschalter

- das Teil nennt sich Neigungssperrschalter - wenn die Karre umfällt, wird die Zündung abgeschaltet.

hab ich versucht bei meiner R1 zu umgehen ohne Erfolg.

5. Lambdasonde

-ausstecken und in der ECU deaktivieren / man sollte die LS eigentlich auch ausbauen, und das Loch verschließen.

Da die Sonde sonst verrußt. Und wenn se dann doch mal wieder gebraucht wird, ist Ersatz notwendig.

Marco-117 war schneller mit der LS

Bearbeitet von DaPhoenixx
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Der Neigungssensor, wird ein einfacher Schalter sein, der beim Kippen auslöst.

Mit einem Multimeter in der Hand, kann man das alles kurz ausmessen und einen entsprechenden ersatzt nehmen.

Alles was das Multimeter nicht erfassen kann, kann man nicht so einfach ersetzen.

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Nein ist er nicht ,je weiter geneigt wird desto höher seine Rückmeldespannung an die Ecu den wenn es ein Schalter wäre, dürfte die karre immer nur auf eine Seite Fallen ;-).Vorschlag, lass ihn auch für die Renne aktiv damit der Bock nicht dein Bein verwurstet.

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Nein ist er nicht ,je weiter geneigt wird desto höher seine Rückmeldespannung an die Ecu den wenn es ein Schalter wäre, dürfte die karre immer nur auf eine Seite Fallen ;-).Vorschlag, lass ihn auch für die Renne aktiv damit der Bock nicht dein Bein verwurstet.

Ich elektrodoof, Durchgangswiederstand nimmt bei zunehmender Neigung ab ? Eine Drahtbrücke wäre dann eine Sturzsimulation, bzw. das Entfernen des Teils würde mit einem Wiederstand bzw. durch einfaches Abklemmen erfolgen ?

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Denke ja, jedoch kannst du wenn du ihn ausbaust entweder Masse oder 5 Volt an den Stecker anlegen,weiß jetzt gerade nicht den Wirksinn.

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Hi,

Doofe Frage: warum den Stellantrieb für den Leerlauf?

Läst der Motor dann überhaupt noch starten?

Gerhard

Edith sagt: und der Sturzschalter verändert seinen Widerstand nach Neigung? Kann ich das weitererzählen? Zumindest bei den N-Modellen war's doch ein Schalter?!?

Oder hab ich das falsch im Kopp?

Bearbeitet von joe8353
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Gerhard

Edith sagt: und der Sturzschalter verändert seinen Widerstand nach Neigung? Kann ich das weitererzählen? Zumindest bei den N-Modellen war's doch ein Schalter?!?

Oder hab ich das falsch im Kopp?

Schaut man sich den Stromlaufplan von einem N-Modell an, befindet sich der Sturzschalter in Reihe mit dem "Ignition Relais" (Steuerspannung).

Ein veränderlicher Widerstand wäre da wohl fehl am Platz. Beim Sturz wird er wohl wie ein Schalter den Stromkreis unterbrechen damit das Ignition Relais keine Spannung mehr bekommt.

Die Erfassung erfolgt aber möglicherweise elektronisch (evtl. durch Hallgeber?) da der Sturzschalter eine eigene Spannungsversorgung hat (drei Anschlusskabel).

Bearbeitet von Barnslig
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starfighter1967

Der Sturzschalter ist ein "Schalter" keine Widerstände und nichts. Da ist eine Kugel drin und die schließt bei einem "umfaller" in beide Richtungen.

Den Leerlaufstellmotor abzuklemmen halte ich auch eher für eine schlechte Idee, soweit ich weiss hängt damit auch "Kalt und Warmstartmeldung" zusammen. könnte also problematisch sein wenn der nicht mehr aktiv ist. Zumindest vorher testen was passiert, sowohl im kalten als auch im warmen Betriebszustand

Bearbeitet von starfighter1967
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Viele Teile werden ja auch von der Ecu auf funktion geprüft.

Die kann man nicht so einfach ersetzen.

Willst du uns mal erleuchtn und uns den tieferen Sinn deiner Frage nennen?

Gewichtsreduzierung?

Motortests?

...

...

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Weniger ist mehr, was nicht da ist geht auch nicht kaputt und wiegt natürlich auch nix. Ich mach nen neuen Kabelbaum...

An den Stellmotor geht ein Signal raus, aber gibt es auch eine Rückmeldung vom Stellmotor an die ECU ? Bzw. erfolgt die Rückmeldung über den Drehzahlwert oder Drosselklappensensor oder Lambdawert ?

Der Lambdawert wird doch im unteren Drehzahlbereich nur über die Einspritzmenge eingestellt. Allerdings empfände ich den Aufwand eines Stellmotors, nur für die Leerlaufdrehzahl, ein wenig hoch.

Ich meine mal gelesen zu haben, das der Stellmotor auch im Schiebebetrieb arbeitet, wenn die Drosselklappen von Hand geschlossen sind. Damit es im Puff nicht so knallt und die Abgaswert explodieren. Der Stellmotor macht ja nichts anderes, als die Drosselklappen ein wenig zu öffnen.

Wird der Grad der Öffnung über den Drosselklappensensor geregelt, also unterschiedliche Stellgrößen, oder gibt es nur 2 Stellungen (Kolbenstange rein und raus) ?

Wer ist den denn da ganz tief in der ECU-Software ?

- Die Leerlaufdrehzahl kann man auch von Hand einstellen, einmal richtig, dann ist Ruhe

- Motoraufwärmprogramm mittels Steurmotor halte ich für überflüssig

- Abgaswerteregelung im unteren Drehzahlbereich (mehr dürfte der Stellmotor eh nicht können)... genauso überflüssig

- Bleibt noch das Regeln im Schiebebetrieb und ob evtl. die ECU irgendwie die Arbeit des Stellmotors abfragt.

Der Sturzschalter ist ein "Schalter" keine Widerstände und nichts. Da ist eine Kugel drin und die schließt bei einem "umfaller" in beide Richtungen.

Den Leerlaufstellmotor abzuklemmen halte ich auch eher für eine schlechte Idee, soweit ich weiss hängt damit auch "Kalt und Warmstartmeldung" zusammen. könnte also problematisch sein wenn der nicht mehr aktiv ist. Zumindest vorher testen was passiert, sowohl im kalten als auch im warmen Betriebszustand

Ich hätte auf Quecksilberschalter getippt...Muß ich morgen mal schütteln, klappert der dann ?

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Ohne Leerlaufmotor wirst du es nicht schaffen denn in der Kalstartphase arbeitet der Motor auch und durch das angefettete Gemisch werden die Klappen weiter geöffnet als in der Warmen Phase

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Tollkühnes Projekt.

Ich hoffe du bekommst das hin.

Ein eigener Kabelbaum würde mich auch reizen, aber mir ist der Aufwand zu groß.

Wie machst du das mit den Steckern?

Vor allem mit dem der ECU, hast du da eine Bezugsquelle? Auch für die Krimpwerkzeuge?

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Reduzieren ist gut.

Für die Straße (TÜV) mußt Du dich aber ein bisschen einschränken.

Bei mir sind weg und aus dem Kabelbaum bis zur ECU eliminiert bzw. unmittelbar hinter dem ECU-Anschluß gebrückt:

- Killschalter (Funktion übernimmt Startknopf+M-Unit)

- Kupplungsschalter (gebrückt)

- SLS (elektronisch/mechanisch)

- Lambdasonde (elektronisch/mechanisch)

- Spülventil

- Alarmanlagenanschluß

Durch Verwendung einer Steuerbox (M-Unit oder f-box) lassen sich natürlich noch mehr Sachen einsparen.

- Starterrelais (Magnetschalter wird weiterverwendet) + M-Lock

- Blinkerelais

- Fernlichtrelais

- ECM-Relais

- Sicherungskasten

Durch Miniaturrelais wurden ersetzt:

- Lüfterrelais

- Benzinpumpenrelais

Für TÜV sind erforderlich:

- Neutralschalter

- Seitenständerschalter (oder aber Wegfall bei selbständig einklappenden Ständer ala Ducati)

Hau mich falls ich was vergessen habe.

Bearbeitet von Schiller
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Tollkühnes Projekt.

Ich hoffe du bekommst das hin.

Ein eigener Kabelbaum würde mich auch reizen, aber mir ist der Aufwand zu groß.

Wie machst du das mit den Steckern?

Vor allem mit dem der ECU, hast du da eine Bezugsquelle? Auch für die Krimpwerkzeuge?

Ich hab einen alten Kabelbaum, den werde ich reduzieren und ggf. modifizieren. Der Hauptgrund für die Anschaffung waren u.A. die Stecker für die ECU.

Reduzieren ist gut.

Für die Straße (TÜV) mußt Du dich aber ein bisschen einschränken.

Bei mir sind weg und aus dem Kabelbaum bis zur ECU eliminiert bzw. unmittelbar hinter dem ECU-Anschluß gebrückt:

- Killschalter (original Kabel gebrückt) (Funktion übernimmt Startknopf+M-Unit))

- Kupplungsschalter (gebrückt)

- SLS (elektronisch/mechanisch)

- Lambdasonde (elektronisch/mechanisch)

- Spülventil

- Alarmanlagenanschluß

Durch Verwendung einer Steuerbox (M-Unit oder f-box) lassen sich natürlich noch mehr Sachen einsparen.

- Starterrelais (Magnetschalter wird weiterverwendet) + M-Lock

- Blinkerelais

- Fernlichtrelais

- ECM-Relais

- Sicherungskasten

Durch Miniaturrelais wurden ersetzt:

- Lüfterrelais

- Benzinpumpenrelais

Für TÜV sind erforderlich:

- Neutralschalter

- Seitenständerschalter (oder aber Wegfall bei selbständig einklappenden Ständer ala Ducati)

Hau mich falls ich was vergessen habe.

Was meinst du mit Spülventil ? Den Anschluß für US-Modelle ?

Statt M-Unit kommt die "Elektronikbox Version D", ist nicht ganz so luxoriös.

Bei den Lenkerschaltern habe ich ein Zubehörteil gefunden, daß alle Funktionen vereint (ausser Lichthupe), die original Schaltereinheit rechts kann somit entfallen.

Ohne Leerlaufmotor wirst du es nicht schaffen denn in der Kalstartphase arbeitet der Motor auch und durch das angefettete Gemisch werden die Klappen weiter geöffnet als in der Warmen Phase

Das wäre die ehmalige Funktion der Chokeklappen bei Vergasern. Bei Umbau auf Flachschiebervergaser sind die früher auch weggefallen, der Motorlauf im Standgas war dann in der Kaltlaufphase halt etwas holpriger. Kurzes Angasen oder eine etwas höhere Leerlaufdrehzahl hat geholfen, soll ja angeblich auch besser sein für den Motor. Ich habe noch irgendwo eine Beschreibung für den Stellmotor, allerdings noch Sagem-ECU, rumfliegen. Leider ohne den Regelkreis im Detail.

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Na so geht das natürlich auch.

Zum binden kann ich dir diese Kabelspiralen empfehlen.

bekommst du in jedem Baummarkt in verschiedenen größen, die kann man um das Kabel wickel

und dan schmotzt das nicht so wie bei Klebeband, das ist immer ekelhaft, wenn der Kleber überall drann ist....

Was ist das denn für eine Schaltereinheit die alles ersetzt?

Hast du da einen Link?

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Was meinst du mit Spülventil ? Den Anschluß für US-Modelle ? richtig

Statt M-Unit kommt die "Elektronikbox Version D", ist nicht ganz so luxoriös.

Bei den Lenkerschaltern habe ich ein Zubehörteil gefunden, daß alle Funktionen vereint (ausser Lichthupe), die original Schaltereinheit rechts kann somit entfallen. Lichthupe ist ebenfalls nicht erforderlich und auch weg

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Na so geht das natürlich auch.

Zum binden kann ich dir diese Kabelspiralen empfehlen.

bekommst du in jedem Baummarkt in verschiedenen größen, die kann man um das Kabel wickel

und dan schmotzt das nicht so wie bei Klebeband, das ist immer ekelhaft, wenn der Kleber überall drann ist....

Was ist das denn für eine Schaltereinheit die alles ersetzt?

Hast du da einen Link?

http://www.elektronikbox.de/products_elektronicbox_de.html

Ich will aber keine Werbung machen. Hab das Teil noch nie getestet. Kann also auch nichts über die Quali sagen.

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starfighter1967

der Sturzschalter hat ne einfache Kugel, ich hatte den schon offen.....

Der Leerlaufstellmotor bekommt über die Ecu noch Signal über Kalt und Warmstartphase und die Ecu bekommt die notwendigen Infos über das Cockpit. Ist zumindest bei den Modellen ab 07 so, denke aber das es auch unsere Baureihe betrifft. Weiss nur nicht ob bei unserem Modell auch Infos vom Cockpit einfließen, unser Modell lässt sich ja auch bei abgeklemmten Instrument starten. Aber den LLR weglassen wird Probleme geben....

Bearbeitet von starfighter1967
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Ich fasse mal den Zwischenstand zusammen:

1. SLS: demontierbar, deaktivieren in der ECU, bzw. SLS verschließen, keine Kabelbrücke nötig

2. Kupplungstaster: demontierbar, Kabelbrücke nötig

3. Seitenständer Taster: demontierbar, Kabelbrücke nötig

4. Sturzschalter/Neigungsschalter: demontierbar, keine Kabelbrücke nötig

5. Lambdasonde: demontierbar, deaktivieren in der ECU

6. Relais: kann man ersetzen durch kleiner und schicker (M-Unit, Elektronikbox)

7. Sicherungen kann man ersetzen durch kleiner und schicker (M-Unit, Elektronikbox)

8. Bremslichttaster: demontierbar, keine Kabelbrücke nötig

9. Anschluss Spülventil US-Version: demontierbar

10. Anschluss Alarmanlage: demontierbar

11. Lenkerschalter: Links kann man abklemmen, Re + Li kann man zusammenfassen, kleiner und schicker geht auch

12. Kabelweg Lichthupe: demontierbar

13. Steckverbindungen: teilweise ersetzbar durch Bessere z. Bsp. AMP-Superseal

14. Stellantrieb Leerlauf am Drosselklappengehäuse: ? Regelkreis, Abfragen noch unklar

Für die Ummantelung des Kabelbaums gibt es verschiedene Möglichkeiten:

1. Schrumpfschlauch: muß mit Bedacht gemacht werden (vor dem Ankonfektionieren der Stecker, unter Beachtung der Abgänge aus dem Hauptstrang)

2. Kabelspirale (kann auch nachträglich gemacht werden)

3. Gewebeschlauch (kann auch nachträglich gemacht werden)

4. Klebeband (kann auch nachträglich gemacht werden, aber später Ekelfaktor)

5. Selbstverschweißendes Wickelband z.Bsp. AMP-Silikon-Fusiontape (kann auch nachträglich gemacht werden)

Ein MA von Conrad hat mir von Gewebeschlauch am Moppedkabelbaum abgeraten. Begründung war, daß PVC-ummantelte Kabel nicht 100 % Wasserdicht sind und über die Jahre Wasser durchdifundiert. Würde man beim Aufschneiden alter Kabelbäume sehen, weil die Kupferadern auch mitten im Kabel, weit weg von den Kabelenden, anoxidiert sind. UV-Licht, Öl und Sprit würden das Entfleuchen der PVC-Weichmacher noch beschleunigen und die Isolierung noch schneler durchlässig machen.

Ich finde die Gewebeschläuche ja sexy, Schrumpfschlauch fällt wg. der vorhanden Stecker meist aus. Kabelspiral ist vieleicht ein wenig steif, wäre für die Hauptstränge ohne Biegebeanspruchung aber OK....

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Hi,

Nicht 100% wasserdicht? Oder ist die Isolierung einfach mit der Zeit porös geworden, bzw gebrochen?

Gibt's nicht im Dosensektor ausreichend Stellen, wo Gewebeschlauch als Schutz für die Kabel verwendet wird?

Die Aussage vom Conrad-Heinzen kann ich nicht ganz glauben...

Sonst: spannendes Projekt :top:

Bin gespannt wies weitergeht...

Gerhard

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Gewebeschlauch geht NICHT Nachträglich. Der Erfordert an den Enden mindstens normalen Schrumpfschlauch als Abschluss

Hab ich selbst schon verwendet.

Ist sehr teuer das Zeugs und muss deshalb mit bedacht verwendet werden.

Ich empfehle eine altes Mittelkalsse "Edle" PC Netzteil, dort sind die Schläuche auch dran.

Die findet man z.B. im Elektronikschrott. Da sind die in Verschidenen Größen vorhanden.

UND die Schläuche sind sehr Tempratur anfällig. Die Schmelzen sehr schnll in der nähe von heißen Teilen.

Eigentlich nur im Hech oder am Lenker/Cockpit zu gebrauchen.

Ich habe Leider keine Bilder von meinem Cockpitumbau....

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