Rangliste

Bei 20000km waren meine natürlich auch noch Top. Aktuell haben die Scheiben 94500 km drauf.

Kommt tatsächlich noch was, war letzte Woche in Italien / Tessin. War leider ziemlich verregnet, so das ich nur an 2 1/2 Tagen fotografieren konnte. Die Fotos dauern aber noch ein bisschen.

Respekt! 👍 OT: Vermute mal dann gibt's noch viel, viel mehr schöne Bilder von unterwegs 😇 Falls du mal irgendwo eine Diashow anbietest, sag Bescheid, ich bin dabei!

Bleibt entspannt 😊 Ich bin kein Profi und werde das so extrem nicht spüren. Hab noch die große Speedy und wollte noch was kleines flinkes. Hab die Street jetzt 500 km gefahren und war schon mit den Werkseinstellungen super zufrieden. Das war schon mega. Jetzt möchte ich nur noch ein bisschen optimieren. Das wird mit den originalen Federn ausreichen.

Danke für den Tip, aber mit Gewalt muss ich das nicht durchziehen. Fahre die Woche noch zum TÜV für eine Einschätzung, evtl auch ohne hugger.

Federvorspannung so einstellen, dass du etwa 1/3 des Federweges (das sind m.W. nach 120mm, also 40mm) Negativfederweg hast. Danach Druck und Zugstufe so einstellen wie es Dir am besten passt und gefällt. Idealerweise benötigst du vermutlich eine etwas stärkere Feder, aber du willst ja keine Rennen fahren (oder doch?) da darf es auf der Landstraße ruhig etwas weicher sein und du kannst auch noch etwas mit der Druckstufeneinstellung erreichen. Um wirklich die für dich passende Einstellung zu erreichen, brauchst du einfach Geduld. (Fahrwerkstips wie z.B. von Winnie Scheibe helfen aber wenn man keinen Plan hat!) Immer wieder die gleiche Strecke fahren und in dein Fahrwerk hineinhören, das einzige was ziemlich absolut ist, ist ein Negativfederweg von 1/3...1/4 des Gesamtfederweges, alles andere entscheidet dein Gusto, dabei spielt die Druckstufe eine große Rolle beim Komfort, die Zugstufe bei der Fahrstabilität (verhindert nachwippen!) Allgemein so weich wie möglich, so hart wie nötig, also von ganz offen allmählich in 2er max 3er Schritten rantasten. Zuerst Federvorspannung, dann Druckstufe, dann Zugstufe. Wenn es passt, merjkt du es schon! Vor dem Einstellen mindestens 10...20km fahren damit das Fahrwerk und das Öl nicht mehr ganz kalt ist!!, und im kommenden Winter ist das ganze eh eher Quatsch! (naja, im Sommer muss es dann halt ein bisschen in Richtung straff nachgeregelt werden. - Wenn an das einmal selbst gemacht hat und weiß wie die Mühle darauf reagiert ist das kein Hexenwerk mehr!) Viel Spaß!

Hu Du brauchst hinten auf jedenfall eine stärkere Feder.100 oder 105 er Feder. Gruß Joe

Hab ich auch so in Erinnerung, dass er zu den Vielruderern gehört :) MotoMaster haben zumindest im KTM Forum nen super Ruf. Brembo kann man ohne Bedenken die Oros oder die T-Drive (sehr teuer) kaufen. Ich hab allerdings keine Ahnung, welche Modelle für die 1200er verfügbar sind. Wenn die original Scheiben günstig sind und du zufrieden bist, würde ich im Zweifel die nehmen

Soviel Ich weiß müssten des beim Michl jetza über 65000km sein 🤝👍☝️🏁🏍✌️🫡😉

Eigentlich ist es ja wurscht, aber es ist wohl so, dass die 17-stellige VIN nicht weltweit dieselben "Sachen" enthält. In nichtamerikanischen Ländern werden an 10. Stelle eine Ziffer für die Sekundärübersetzung und an 11. Stelle eine Ziffer für's Modelljahr gesetzt. Vorne steht SMT für Großbritannien, Triumph Motocycles Ltd, egal ob der Hobel in England, Thailand oder sonstwo gebaut wurde. Ein Kürzel für das Herstellwerk ist in nicht amerikanischen VIN nicht enthalten. Für Amerika setzt sich der 17-stellige VIN anders zusammen. Dort werden an 10. Stelle eine Ziffer für's Modelljahr und an 11. Stelle eine Ziffer für das Herstellungswerk gesetzt.

Bei meiner R1200 RS / PB20 habe ich nun die Kette, die mittlerweile einen Durchhang von knapp über 50 mm hatte (irgendwie kam es dazu nach der 1.000 Wartung und den aktuellen 2.700 km) erstmalig gespannt. Mich da, entgegen der Herstellervorgabe, für ca. 40 mm entschieden. Hatte bisher nie ein Motorrad mit einer solchen Excenterverstellung. Schon toll! Zwei Schrauben lösen + Hakenschlüssel ansetzen, etwas bewegen. messen und dann die äussere, danach die innere Schraube mit 28 Nm anziehen + das selbe erneut. Passt und gefällt mir.

Hallo Gerhard, erstmal besten Dank für deinen auch um freundlichen Ausgleich bemühten Beitrag. Dass aus dem Schlauch Wasser kommen kann, wenn an anderer Stelle was nicht richtig funktioniert, ist mir klar. Mir ging es in meinem ersten Beitrag bloß um die Bezeichnung. Ein Bauteil wird (wenn überhaupt) normaler- und sinnvollerweise mit seiner planerischen Aufgabe beschrieben / bezeichnet und nicht mit einer Funktion, die es übernimmt, wenn andere Teile des Gesamtsystems fehlerhaft sind. Weiter hätte ich gar nichts mehr geschrieben, wenn nicht Jochen gemeint hätte, nö, dummes Zeug. Du schreibst "...es gab AFAIR keine "Kalt"-Markierung, nur MIN und MAX..." AFAIK 😉 sind MIN und MAX Kaltmarkierungen. MIN damit keine Luft gezogen werden kann und MAX damit keine Flüssigkeit überlaufen kann. Ich vermute mal, dass bei den betroffenen Mopeds entweder der Ausgleichsbehälter etwas zu mickrig ausgelegt war oder, dass das Überdruckventil im Kühlerverschlussdeckel zu spät, also erst bei zu hohem Druck geöffnet hat und dadurch das Expansionsvolumen grösser war als geplant und um vom Ausgleichsbehälter noch aufgenommen werden zu können. Mit einem Thermostatverschluss oder extremen Aussentemperaturen, wie Hühnermörder meint, kann es meiner Meinung nach nichts zu tun gehabt haben. Grüße Ralf

Was Du schreibst, ist technisch in Ordnung aber bleibt einfach "zur Hälfte dummes Zeug"; kausalen Widerspruch erkannt ? ;-) Von anderen Defekten (Thermostatverschluß) oder eben extremen Aussentemperaturen außerhalb der Norm ohne vorherige laborgenaue Befüllung des Kühlkreislaufes-meinethalben auch "Dusseligkleit"genannt- einmal ab. Derjene, der den Kram konstruiert hat, hatte im Lastenheft, daß dort auch mehr herauspiseln kann als nur Kondensat. Warum auch immer- egal. Das ist und bleibt AUCH ein Überlaufschlauch. Exakt.

Es ist bemerkenswert , wie unterschiedlich sich das auswirkt. Vor ein paar Tagen fand sich in einem Tank, wie seinerzeit in diesem Fred, zersetztes Gummi und dunkle "Teer"-Ablagerungen auf dem Kunststoff, welche sich nur durch stundenlanges Putzen mit Aceton entfernen ließen . Dazu kamen noch auskristallisierte, oxidierte Additive ( bestätigter Tip von Jochen! ), was aussah als hätte jemand nen Esslöffel Vogelsand in den Sprit gekippt. Heute hatte ich eine t595, die vor 6 Jahren voll weggestellt wurde. Auch wieder mit massiv Kristallen im Benzin, aber dafür die Gummis alle top (?). Durch Waschen der harzigen Kristallschicht auf den inneren Flächen der Pumpenplatte mit Aceton und späterem Ultraschallbad in 70'C Tiktupur ließ sich der Schmodder entfernen, verdeutlicht aber auch die im Laufe der Jahre zerstörte Zinkchromatierung. Da diese aussen noch top i.O. ist, lässt sich die Reinigungsmethode als Ursache ausschließen. Leider lässt sich bei all den leicht unterschiedlichen Symptomen nicht mehr nachvollziehen, welche Spritsorte zuletzt eingefüllt wurden. Wasser war keins im Spiel und Sauerstoff lässt sich nicht nachvollziehen. Die Verharzung und darauf folgende Kristallisation soll ein Oxidationsprozeß der chemischen Additive sein. Neben der Tankwachserei jedenfalls ein zweiter Grund, Mopeds mit Plastetanks langfristig nur leer einzulagern- weil zusätzlich die Pumpeneinheiten schwer in Mitleidenschaft gezogen werden können.

Alte Regel heißt 2 Fingerbreit Spiel lieber etwas zu locker als zu straff den dann kann es Geld kosten .