Kupplung - Pflege und Wartung

[Jockel007]

Hi!

Ich habe gerade das erste Mal mein Kupplungsdeckel von meiner Sprint RS 2001 auf.

Und schon habe ich einige Fragen ;)

Muss ich die Dichtung vom Kupplungsdeckel unbedingt neu machen? Kann ich irgendwie anders abdichten? Hylomar?

Reibscheiben mit Bremsenreinger, Sprit, Spiritus oder Aceton reinigen?

Reibscheiben in Natronlauge aufkochen, damit das Öl rauskommt? ;)

"Oberste festgebrannte Schicht" von den Reibscheiben mit Schleifpapier abreiben?

Habe alles schon gelesen und auch schon gelesen, dass man NICHTS davon machen sollte.....

Welche Teile kann ich auf Spiel testen? Äußerer und innerer Kuplungskorb sollten kein Spiel haben, richtig?

Innerer Kupplungskorb sollte "leicht drehbar" sein, wenn der Leerlauf eingelegt ist, ja? (Ich kann ihn mit dem kleinen Finger drehen.)

Die Dicke der Reibscheiben werde ich messen und so auf Verschleiß testen.

Die Reibscheiben kommen die Nacht über in mein Motoröl, dass ich auch im Motor habe, ja?

Kann ich irgendwie den Mechanismus des Kuplungsstabs (das senkrechte Teil im Kuplungsdeckel) auf Spiel oder irgendetwas anderes überprüfen?

Warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? 1. Es wurde mal Zeit, dass ich den Deckel mal abschraube ;-) und 2. Mein Hinterrad kann ich nur sehr schwierig mit dem Fuß ausbremsen (Moped aufm Mittelständer, 1. Gang rein und Kupplung gezogen) ... soll heißen, da trennt die Kupplung nicht richtig oder irgendwas anderes ist am argen....

Desweiten habe ich von einem "alten Kupplungskorb" gehört? Das kann ich nur durch Ausbau des Kupplungskorbes prüfen? Ist das bei mir notwendig (Sprint RS 2001 mit 15 Schrauben am Kupplungsdeckel)?

Daaaanke,

Jockel

[Jockel007]

Meine Reibscheiben haben 3,75mm bis 3,8 mm ... alles ok, oder?

[starfighter1967]

die ist quasi wie neu. Standard ist 3,8mm+/-0,8 und verschleißgrenze liegt bei 3,6mm

[Jockel007]

Nun geh ich nochmal mit der Fühlerlehre unter die Scheiben... immer schön nach dem Werkstatthandbuch .... ;-D

Gesäubert hab ich nun mit Bremsenreiniger, da cih das halt in reichlichen Mengen da hatte:

1. Öl von den Scheiben abwischen

2. einzelnen in einen Pott mit Bremsenreiniger/Sprit eintunken (ich ha noch mit der Dose draufgesprüht ... da kam noch ne Menge Öl raus)

3. Scheiben trockenwischen

4. auf einer Zeitung kreisförmig "den letzten Schliff gegeben" LOL ;-) Naja, man sagt ja immer: "Scheiben Putzen ... immer mit Zeitungspapier!" :-D

[Jockel007]

So, die Fühlerlehre hat mit maximal 0,05mm angegeben....

Wenn cih das richtig verstanden habe, misst man die Dicke der 9 Reibscheiben (die ganz außen und ganz innen sind dunkler als die anderen) und man überprüft mit der Fühlerlehre, ob die Stahlscheiben alle gerade sind.

Reibscheiben sollten nicht dünner als 3,6mm sein und unter die Stahlscheiben sollte nirgends 0,2mm Platz sein (auf einer geraden Stahlplatte abgelegt).

Bei mir sieht das alles perfekt aus :-) Oder?

Nun kommt Öl drauf und dann gehts Schlafen :-)

PS: Die Stahlscheiben sind bei mir auf einer Seite "entgratet". Diese Seite zeigt zum Motor hin. Ich werde das beim Einbau beachten....

Jockel

[Jockel007]

Ich habe die Kupplung wieder zusammengebaut.

Leider sitzt die Kupplung noch deutlich fester als vorher! Mist. Das Ding ist so unfahrbar. Das Hinterrad ist nicht drehbar, wenn man den 1. Gang drin hat und die Kupplung gezogen hat. Schieben geht seeeehr schwer.

Woran kann das alles liegen? Warum "kleben" die Scheiben nun noch fester aneinander als vorher????

Hier mal einige Fotos zu meiner senkrechten Stange zwischen Kupplungszug und Kupplungszugstange gemacht.

Auf den Bildern sieht man leichte Abnutzungen auch einen kleinen Abplatzer ....

http://www10.pic-upl...uzz24ssoqff.jpg

http://www10.pic-upl...okfq3o49esu.jpg

http://www10.pic-upl...gcgz57rudrr.jpg

Sollte der Stab ersetzt werden?

starfighter: Du hattest schon mal den Preis rausgesucht und hier im Forum gepostet... 68Euro?

Ist es wirklich nötig?

Jockel

[Jockel007]

Hi!

Nun bin ich eher noch auf etwas weiteres gestoßen.... Außrücklager....

http://handbuch.sayen.ch/esicont/de/srvc/html/BHE051016510W01.html

Hat das jemand schon einmal geprüft?

Danke,

Jockel

[silenttriple]

Hi!

Nun bin ich eher noch auf etwas weiteres gestoßen.... Außrücklager....

http://handbuch.saye...1016510W01.html

Hat das jemand schon einmal geprüft?

Danke,

Jockel

deine Zeichnung zeigt ein Lager von einer PKW Kupplung... ganz anderer Aufbau und daher Kontrollaufwand.

Bei der T Kupplung sitzt das "Ausrücklager" in dem kleinen Deckel der mit den 5 Schrauben befestigt wird. das dieses verschleisst oder verreibt ist eigentlich sehr selten.

ääh du hast mit deiner Aktion eines gemacht.. aus einer Nasskupplung eine Trockenkupplung ala Ducati.

Daher würde ich folgendes vorschlagen:

Kupplung nochmals raus,

Beläge ölen,

einbauen,

Seilzug richtig einstellen, und es sollte funktionieren.

und zu den Abnützungen am Hebel..

wenns meinst kauf dir einen Neuen und sag mir aber wo du den Alten entsorgst

Im Ernst.. die Abnützungen am Hebel sind normal und brauchst nicht wechseln.

Bearbeitet 1. April 2012 von silenttriple

[Jockel007]

Hi!

Danke für die Einschätzung. Ich sehe das eigentlich auch so, dass der Hebel noch "OK" ist, zumindest seine Funktion erfüllen sollte.

Aber ich weiß nciht, warum meine Kupplung zu fest sitzt! *fluch*

Also nach dem Reinigen der Reibscheiben, habe ich die Reibscheiben eine Nacht in Motoröl gelegt. Habe das oben geschrieben, aber wohl nciht ausführlich genug... *sorry*

Die Kupplungsscheiben sind mit Öl voll und meine Kupplung trennt nciht richtig :-(

Zum Ausrücklager: Vielen Dank für den Hinweis! Man kann das Teil wirklich nicht so prüfen, wie im Link beschrieben. Es geht auch seeeehr schwierig aus dem Deckel mit den 5 Schrauben raus. Habs aber heraus-getrieben bekommen. Wenn ich einen Finger durchstecke, etwas Druck diagonal aufbaue (Finger ankanten) und dann drehe, dann "kratzt" es etwas beim drehen.

Es ist eindeutlich nicht so stark wie ein Tretlager, dass ich aus meinem Fahrrad rausgeholt habe, aber ein wenig kratzt es schon....

Das Lager gibts bei T für 30-40 Euro?!?!

Hier gibt es das Teil für Cent-Beträge:

http://www.kugellager-express.de/Rillenkugellager/Rillenkugellager-16---/Rillenkugellager-16003---17-x-35-x-8-mm.html

Meine größte Sorge bleibt, dass ich auch mit neuem Ausrücklager (und neuem Ausrückhebel) eine "schlecht trennende" Kupplung habe.

Gruß,

Jockel

[Jockel007]

Wann sollte man Ausbau des inneren Kuplungskorbs machen?

Meine beiden Kupplungskörbe haben beide kein Spiel und drehen frei, wenn ich den Leerlauf drin habe. Und ich haber eine Sprint RS von 2001, da sollte doch der neue Kupplungskorb drinn sein?!?

Von daher sehe ich aktuell keinen Grund, den inneren Kupplungskorb herauszuholen.... oder?

Dahinter findet man ja noch dieses Distanzstück, eine Tellerfeder und auch das Nadelrollenlager.

Könnte ein Defekt von eines dieser Teile zu einer "fest sitzenden" Kupplung führen?

Danke,

Jockel

[silenttriple]

Wann sollte man Ausbau des inneren Kuplungskorbs machen?

Meine beiden Kupplungskörbe haben beide kein Spiel und drehen frei, wenn ich den Leerlauf drin habe. Und ich haber eine Sprint RS von 2001, da sollte doch der neue Kupplungskorb drinn sein?!?

Von daher sehe ich aktuell keinen Grund, den inneren Kupplungskorb herauszuholen.... oder?

Dahinter findet man ja noch dieses Distanzstück, eine Tellerfeder und auch das Nadelrollenlager.

Könnte ein Defekt von eines dieser Teile zu einer "fest sitzenden" Kupplung führen?

Danke,

Jockel

wenns ohne Beläge frei dreht.. liegts an den Belägen oder nicht richtig eingestellten Kupplungszug.

Das "Drucklager tauschen halt ich für etwas

Warum? solange du nicht am Kupplungshebel ziehst, das System daher nicht vorgespannt wurde, steht das Lager.

Warum? denk mal die Konstruktion durch

Wie bau ich meine Kupplungen zusammen?

1. das einlegen in Öl spar ich mir, werden nur kurz mit öligen Fingern eingestrichen.

2. Zusammenbau immer in der richtigen Reihenfolge (Zeichnungen von worldoftrumph oder bikebandit helfen schon dabei)

3. Kupplungszug fast spielfrei eingestellt (grad mal 1mm gemessen am Spalt zwischen Halterung und Hebel)

Kupplungen haben, nach diesem System, dann immer funktioniert. Momentan ist es etwas anders aber das liegt an den Hyperplates und ist mir wurscht.

[Jockel007]

Danke!

Zur Reihenfolge beim einbauen:

1. Ruckdämpfersitzscheibe

2.Ruckdämpferfeder (die ist bei mir so 45 Grad angewinkelt... denke das ist normal als "Feder")

3. dunke Reibscheibe

4. Stahlscheibe (entgratete Seite zum Motor hin)

5. Reibscheibe

6. Stahlscheibe (entgratete Seite zum Motor hin)

7. Reibscheibe

8. Stahlscheibe (entgratete Seite zum Motor hin)

9. Reibscheibe

10. Stahlscheibe (entgratete Seite zum Motor hin)

11. Reibscheibe

12. Stahlscheibe (entgratete Seite zum Motor hin)

13. Reibscheibe

14. Stahlscheibe (entgratete Seite zum Motor hin)

15. Reibscheibe

16. Stahlscheibe (entgratete Seite zum Motor hin)

17. Reibscheibe

18. Stahlscheibe (entgratete Seite zum Motor hin)

19. dunke Reibscheibe ca. 5 Grad versetzt in die andere Nase des äußeren Kupplungskorbes einbauen

20. Kupplungszugstange (Ausrücker)

21. Ausrücklager (sitzt schon in der Kupplungsdruckplatte drinn!)

22. Kupplungsdruckplatte

23. 5 Federn

24. 5 kleine Unterlegscheiben

25. 5 große Unterlegscheiben

26. 5 Schrauben (10er Größe)

27. Kupplungsdeckeldichtung

28. Kupplungsdeckel (Kupplungsabdeckung)

29. 15 Schrauben (8er Größe)

Ich habe die Prozedur nun schon 4 mal durch.... irgendwie trennt die Kupplung immer schlechter...

Da ich auch ne Mädchenkupplung hatte (Armverlängerung), habe ich die mal abgebaut.... aber daruan liegt es nicht ;)

Ist es richtig, dass sich der innere Kupplungskorb und die Kupplungszugstange synchron mit dem Motor dreht? Wenn ich den Leerlauf einlege, ist der innere Kupplungskorb frei drehbar. Wenn der erste Gang drin ist, kann ich den Korb nicht mehr drehen.

Der äußere Korb dreht sich synchron mit den Rädern?

Was passiert, wenn man die 5 Schrauben alle eine Umdrehung herausdreht (also nicht komplett anzieht?) Dann kriegen die Scheiben auch etwas mehr Platz?

Jemand hatte auch schon einmal einfach eine Reibscheibe weggelassen und dann ging alles wunderbar.... also einfach zwei Stahlscheiben aufeinandergesetzt und die dazwischenliegende Reibscheibe einfach nciht eingebaut.

So etwas könnte ich auch probieren?!

Zum Einstellen des Kupplungszuges: Laut Werkstatthandbuch 0,4-0,8 mm zwischen Kupplungshebel (am linken Lenkerende ;) und der Halterung des Kupplungshebels .... und das mache ich auch immer mit der beiden Rädchen am Kupplungshebel

Wie gesagt... meine Kupplung sitzt immer noch fest! *ARGS*

- Reibscheiben und Stahlscheiben sind ölig

- korrektes Kupplungsspiel ist eingestellt

- Mädchenkupplung wieder abgebaut

- auf die Reihenfolge des Einbaus geachtet

Jockel

Bearbeitet 1. April 2012 von Jockel007

[Jockel007]

Ich habe nun eine Reibscheibe rausgenommen....

naja, das ist total unsinnig ;) .... die Scheiben sind nun alle loose....

Ob ich nun Kupplung ziehe oder nciht, habe ich die selben Phänomäne.

Leerlauf und ich kann das Moped leicht schieben.

1. Gang und ich kann das Moped nur schwer schieben.

Jockel

[silenttriple]

äääh im WHB steht: die beiden äusseren Reibscheiben unterscheiden sich von den anderen... was ist aussen?

Ich würd daher mal von aussen nach innen arbeiten:

beginnend von aussen:

1. dunkle reibscheibe

2. Stahlscheibe

3. dunkle Reibscheibe

usw.

vorletzter Bauteil. Anti Rupf Feder

letzter: Anti Rupf Scheibe

Kraftlauf im Motor:

Kurbelwelle, Aussenkorb der Kupplung, Beläge, Innenkorb, Getriebe.

Soll heissen das der Innenkorb über seine Verzahnung fix mit der Getriebeeingangswelle verbunden ist.

Der Aussenkorb über seine Zähne fix mit der KW.

Kupplung gezogen ( Beläge offen) Kein Kraftschluss zwischen Aussen und Innenkorb (theoretisch)

Da bei einer Mehrscheibenkupplung immer die inneren Beläge etwas innig aneinanderkleben und etwas Zeit zum lösen brauchen... ist immer ein Widerstand beim Leerlauf zu spüren.

Daher krachts auch manchmal beim Schalten (speziell bei stehenden Motorrad und laufenden Motor) Ist daher kein Fehler sondern nur ein Zeichen das die Kupplung nicht vollständig trennte.

Konstruktionsbedingtes Geräusch

[Jockel007]

Hi!

Ja, danke der Aufklärung :-). Hab ich eben selbst auch gemerkt, dass der innere Korb am Getriebe und so dann mit den Rädern verbunden ist ;-).

Habe mal den 1. Gang eingelegt udn die Kiste geschoben und geschaut, was sich da genau dreht.... es war der innere Kupplungskorb, die Kupplungsdruckplatte mit den 5 Schrauben und auch die Kupplungszugstange (Ausrücker). Letzteren kann man aber auch "festhalten", da er von dem Ausrücklager von der Kupplungsdruckplatte "getrennt" wird.

Zu dieser nicht eindeutigen Angabe im Handbuch "die beiden äusseren Reibscheiben unterscheiden sich von den anderen" bin ich auch gestoßen.

Bei mir war halt die "äußerste" und die "innerste" Reibscheibe eine andere. Die beiden waren dunkler! Wenn man die Reibscheiben als ein "Paket" herausnimmt, dann sind es eben die beiden äußeren Scheiben von dem Scheibenstapel ;-)

Da es so bei mir eingebaut war, hab ich es auch wieder so eingebaut.

Vielleicht könnte es auch daran liegen? Ein Versuch wäre es Wert, die beiden dunklen Reibscheiben beide nach außen anzubringen, so wie du schreibst... sicher bin ich mir da nicht.

Naja, ich hab eben was anderes probiert, dabei habe ich immer den 1. Gang drin und ziehe nicht die Kupplung.

Die Kupplung ist auseinandergebaut und ich habe alle Scheiben entfernt.

Ich habe mein Moped dann auf den Seitenständer und Vorderrad gehoben, so dass das Hinterrad frei in der Luft hängt.

Meine Freundin konnte dann am Hinterrad drehen.

Ohne Scheiben drehte das Hinterrad frei!

Mit jedem eingelegten Scheibenpaar (Reibscheibe+Stahlscheibe) wurde das Hitnerrad schwerer drehbar.

Schon bei 5 Reibscheiben war das Hinterrad so schwer drehbar, dass ich das als "nicht normal" definieren würde....

Naja, alle 9 Reibscheiben rein und noch die Druckplatte lose draufgelegt udn meine Freundin konnte das Hinterrad gar nicht mehr drehen!

Böse, oder?

Die Reibscheiben KLEBEN dermaßen auf den Stahlscheiben. Das ist nicht mehr schön ;)

Ich habe mit meiner Freundin etwas Öl von den Scheiben genommen und tadaaaaa.... das Hinterrad dreht sich schon leichter!

Also mein Motoröl ist in meiner Kupplung wie Klebstoff!

Von anderen habe ich schon gelesen, dass sie rutschende Kupplungen nach einem "Marinieren" der Reibscheiben hatten.

Hat die Sorte von öl so stark Einfluß auf die Kupplung?????

Ich habe folgendes Öl: Fuchs Silkolene Pro 4 - 15W50

Gruß,

Jockel

Bearbeitet 1. April 2012 von Jockel007

[Jockel007]

Ich denke, ich könnte neues öl gebrauchen....

Dieses 15W50 ist doch zu dickflüssig für die Triumph.

Hier schwören ja alles auf das Öl, was auch im Werkstatthandbuch steht.... "Mobil 1 Racing 4t".

Auch dort gibt es eben die Qual der Wahl: dünnes 10W40 oder dickes 15W50. Wobei man in Deutschland nur das Dicke bekommt *fluch*.

Ich werde nun eindeutig nur noch 10W40 reinkippen! (auch wenn viele mit dem dicken Mobil 1 15W50 fahren ;)

Jockel

[boggie]

Zum einlegen der Scheiben über nach in Öl sollte auch mineralisches Öl genommen werde ohne synthetische Anteile.

[BlackT]

Zum einlegen der Scheiben über nach in Öl ...

Da waren sie wieder, die Essiggurken oder Hühnerbrüstchen - die Grillsaison 2012 ist offiziell eröffnet

(Ich darf auch mal OT )

[Hirnfiedler]

So, jetzt muss ich mich auch nochmal einmischen :)

Ich habe vor einer Woche meine Kupplung wegen Kupplungsrutschen zerlegt.

Dannach lagen die Scheiben 4 Tage in Aceton und nun den 4. Tag in Mobil 1 15W50 vom Starfighter.

Ich habs leider nicht mehr 100%ig im Kopf, aber ich bilde mir ein, dass bei mir die innere und die äußere Kupplungsscheibe die dunklen waren...

Ist denn denn nun Tatsache, dass die letzten beiden (in Einbaureihenfolge), die dunklen sein sollten?

Oder doch eher die beiden äußeren des Scheibenpaketes? Also die erste und die letzte Kupplungsscheibe?

@ Boggie: Was spricht dagegen, die Kupplungsscheiben in das 15W50 synth. vom Starfighter ein zu legen?

Über kurz oder lang sollten die Belege das Öl doch eh "aufsaugen" !?

EDIT: laut Bikebandit ist die äußerste Kupplungsscheibe eine andere als die 2. So verstehe ich zumindest die Zeichnung..?!

Bearbeitet 2. April 2012 von Hirnfiedler

[Jockel007]

Die "blöden" Zeichnungen (im Netz oder auch im Werkstatthandbuch) zeigen leider nie *alle* Scheiben :-(. Im Werkstatthandbuch wird einfach eine Reibscheibe und eine Stahlscheibe abgebildet.... bei BikeBandit 2 Reibscheiben und 1 Stahlscheibe. Tatsache ist, dass ich in meiner Triumph 8 Stahlscheiben, 7 normale Reibscheiben und 2 dunkle Reibscheiben habe! Und bei mir waren die dunklen Reibscheiben die äußersten Reibscheiben des Scheibenpackets ...

Deshalb habe ich hier einmal eine laaaaaange Liste an Einbauteilen zusammengestellt und hoffe, wir können das noch mal definitiv klären, wo die dunklen Scheiben hinkommen ;)

Nun aber mal wieder zurück an den Grill :-)

Ich kauf mir Agip ENI I-Ride10W-40.

@BlackT: Grillst du immer noch mit PKW-Öl Sint 2000 10W40? :-) Die Soße heißt nun "Agip ENI I-Sint 10W-40"... vielleicht haben sie auch ein bisschen was geändert...aber nicht viel..... der günstige Preis ist geblieben :-D. 4Euro der Liter :-)

Ich kauf mir mal auf das Roller-Öl ;) (ENI I-Ride10W-40) für 2 Euro mehr. Das hat nun auch MA2-Zertifizierung bestanden... und ist daher aus kontrolliert-biologischem Anbau für Zweiräder ;-). Das Ding kostet 6 Euro der Liter..... ob es so viel anders ist als Sint2000? Keine Ahnung.... auf jeden Fall ist es für ein vollsynthetisches Moped-Öl immer noch seeehr günstig.

Und.... es liegt von den Kennzahlen (Viskoseindex/Scherzahl, Viskosität bei 40Grad uns 100Grad) genau in der Mitte von unserem doch all so geliebten Mobil1 10W40 und 15W50. Hier die Daten:

http://www.oel-engel...e_PG_10W-40.pdf

http://www.mobil.com..._Racing_4T.aspx

@Starfighter: Was sagst du (als Mobil1-Verkäufer) zu dem Grill-Gleitgel von Agip?

@boggie: Warum legt man Kupplungsscheiben in mineralisches Öl ein, wenn sie kurz danach vom synthetischen Öl vollgespritzt werden? Das mineralische Öl "versaut" mir ja mein ganzes teures synthetisches Öl?!

Jockel

Bearbeitet 2. April 2012 von Jockel007

[starfighter1967]

zum Thema Öl sag ich hier gar nichts mehr, ich bitte um Verständnis....Und zu der ganzen prozedur die Du hier betreibst fehlen mir im Moment noch die Worte

Bearbeitet 2. April 2012 von starfighter1967

[Hirnfiedler]

äääh im WHB steht: die beiden äusseren Reibscheiben unterscheiden sich von den anderen... was ist aussen?

Ich würd daher mal von aussen nach innen arbeiten:

beginnend von aussen:

1. dunkle reibscheibe

2. Stahlscheibe

3. dunkle Reibscheibe

usw.

vorletzter Bauteil. Anti Rupf Feder

letzter: Anti Rupf Scheibe

Meiner Meinung nach würden die dunklen Scheiben eher am Anfang und am Ende des Scheibenpaketes Sinn machen, um die "Nicht-Verschleißteile" der Kupplung zu schonen. Damit meine ich die Druckplatte und die Auflagefläche der letzten Kupplungsscheibe, da diese Bauteile ja eigentlich nicht ausgetauscht werden...

[silenttriple]

äääh im WHB steht: die beiden äusseren Reibscheiben unterscheiden sich von den anderen... was ist aussen?

Ich würd daher mal von aussen nach innen arbeiten:

beginnend von aussen:

1. dunkle reibscheibe

2. Stahlscheibe

3. dunkle Reibscheibe

usw.

vorletzter Bauteil. Anti Rupf Feder

letzter: Anti Rupf Scheibe

Meiner Meinung nach würden die dunklen Scheiben eher am Anfang und am Ende des Scheibenpaketes Sinn machen, um die "Nicht-Verschleißteile" der Kupplung zu schonen. Damit meine ich die Druckplatte und die Auflagefläche der letzten Kupplungsscheibe, da diese Bauteile ja eigentlich nicht ausgetauscht werden...

und was machst mit Belägen aus dem Zubehör?

da gibts den Mist mit den dunkleren Scheiben nicht.

[speety]

und was machst mit Belägen aus dem Zubehör?

da gibts den Mist mit den dunkleren Scheiben nicht.

...und bei den "alten" SPRINT-Motoren sind alle Reibscheiben gleich dick. Nämlich genau so, wie bei den anderen Motoren die beiden äußeren (dickeren). Zum Ausgleich ist je eine Reib- und Stahlscheibe weniger im Paket.

Servus

Franz

[Jockel007]

@speety: ich habe eine RS-2001.... das ist ein "alter Sprint-Motor"? ja, oder? ;) Bei mir sind nämlich alle Reibscheiben gleich dick (orginal 3,8mm, verschleißgrenz 3,6mm). Bei deiner RS (neuer Sprint-Motor?!) sind also 2 dicke dunkle Reibscheiben, 8 dünne Reibscheiben und 9 Stahlscheiben drin, ja? Und wo sind bei dir die beiden dunkleren Reibscheiben (die dickeren)? Sind es die äußeren Scheiben des Scheibenstapels?

@starfighter: Kein Problem :-) Sorry, mein letzter Beitrag klingt auch ein bisschen blöd, tut mir Leid. Und zu meinem Vorgehen... das tut mir auch Leid, aber im Werkstatthandbuch und im Forum steht auch nciht immer "alles" und dann muss man halt manchmal etwas improvisieren und Phantasie haben und dann kommt man manchmal auch zu solchen etwas "merkwürdigen Vorgehen" wie ich es gemacht habe. Ich bin zumindest froh, dass ich nun weiß, woran ich bin. Das Öl zwischen Reib- und Stahlscheibe haftet zu stark. Es ist zu großer Wahrscheinlichkeit nicht ein verschlissenes Ausrücklager oder ein verschlissener Ausrückhebel, auch wenn bei mir beide Teile schon etwas gelitten haben...

Danke fürs Durchlesen und Kommentare schreiben.

@silenttriple: Ohne deinen Kommetar "1. das einlegen in Öl spar ich mir, werden nur kurz mit öligen Fingern eingestrichen." wäre ich nicht darauf gekommen, dass da bei mir vielleicht "etwas viel Öl" zwischen den Scheiben ist. Ich denke, dass das Öl aber auch herausgespritzt wäre, wenn ich mal mit dem Moped ordentlich hochtourig gefahren wäre.

Jockel, der auf sein neues Gleitgel wartet ;-) [mit der kleinen Angst vor einer rutschenen Kupplung ;-)]